Kata-kata dan foto: Kerry Pierce
Kursi ini adalah reproduksi kursi samping yang ditawarkan untuk dijual ke 'Dunia' oleh bengkel-bengkel kursi komunitas Shaker di New Lebanon. Meskipun Shaker di semua komunitas menjual berbagai barang ke dunia luar, bengkel pembuat kursi New Lebanon di bawah arahan Frater Robert Wagan telah mencapai posisi yang hampir mistis di kalangan para pecinta furnitur Shaker. Dalam lokakarya tersebut, Wagan mengembangkan metode untuk memproduksi secara massal berbagai bentuk kursi Shaker sambil tetap setia pada prinsip desain Shaker yaitu minimalis dan keanggunan.
Dalam urutan ukuran kursi New Lebanon, ini adalah No. 6, yang menjadikannya sebagai kursi samping terbesar kedua dalam katalog New Lebanon, menjadikannya ukuran yang tepat untuk rata-rata orang Amerika abad ke-21 (dan Australia), yang secara fisik lebih besar daripada rekan-rekan abad ke-19 mereka.
Untuk informasi dan kiat lebih lanjut kunjungi kami Saluran Youtube atau buka situs web kami www.woodreview.com.au.
Persediaan:
Langkah 1: Bahan
Shaker membangun kursi mereka dari maple keras (batu), yang padat dan tangguh, ideal untuk kursi yang terdiri dari bagian tipis yang dilemahkan. Sebagai hasilnya, saya juga bekerja terutama di maple keras, tetapi saya telah membuat kursi dari abu, ek, kenari, dan ceri Amerika - dan semua kayu ini menghasilkan kursi yang bisa digunakan dengan sempurna - walaupun saya tidak lagi menjual kursi yang terbuat dari ceri karena saya ketahuilah bahwa di bawah beban yang berat, ada kemungkinan ceri gagal.
Saya bukan teknolog kayu, dan pengalaman saya dengan blackwood Australia terbatas pada konstruksi kursi yang satu ini menggunakan bahan yang dikirim AWR kepada saya, tetapi persepsi saya tentang kayu adalah bahwa - seperti ceri Amerika - mungkin kekurangan kekuatan untuk menjadi kayu kursi yang ideal *. Ini terasa kurang padat daripada maple keras Amerika, dan saya bisa memecahkan tes yang berbunyi di tepi bangku saya, sesuatu yang tidak mungkin terjadi dengan maple. Namun demikian, kursi sekarang di rumah saya dan digunakan setiap hari, dan itu adalah salah satu hal besar tentang desain kursi Shaker: meskipun ringan dan kerapuhan dari sebagian besar kursi Shaker, mereka mencapai kekuatan yang sangat besar melalui interkoneksi banyak bagian ramping.
Langkah 2: Memutar Posting
Tiang belakang kursi Shaker membutuhkan mesin bubut dengan jarak yang sangat jauh antara pusat, seringkali lebih dari 1000mm. Dua puluh tahun yang lalu, ketika saya mulai membuat kursi, saya tidak punya uang untuk membeli mesin bubut besar yang baik, jadi saya membeli mesin bubut kecil yang murah dan memodifikasinya untuk menerima stok lama.
Modifikasi terdiri dari pengelasan kaki pemasangan kedua ke ujung bed tubular tubular yang biasanya akan dipasang ke headstock. Meskipun teknik saya untuk memperpanjang tempat tidur mesin bubut saya mungkin tidak bekerja untuk Anda, saya belum pernah melihat mesin bubut yang tidak dapat diperpanjang - meskipun beberapa mengambil lebih banyak menggaruk-garuk kepala daripada yang lain.
Bahkan turner yang berpengalaman dapat berjuang untuk mengubah bagian yang panjang dan tipis yang dibutuhkan oleh pembuat kursi Shaker. Tangga depan dan pos belakang khususnya dapat menjadi sulit untuk dikendalikan karena apa yang Anda temukan adalah bahwa jika Anda mendorong alat Anda ke bagian yang panjang dan tipis yang berputar di mesin bubut Anda, pekerjaan itu akan melentur menjauh dari alat tersebut, menghasilkan obrolan saat pekerjaan bergetar terhadap alat. Untuk mengurangi kecenderungan pekerjaan melentur, saya punya tiga saran:
1. Pilih kecepatan bubut mid-range. Saya menggunakan 1350rpm. Jika Anda memutar dengan kecepatan yang berlebihan, ada bahaya pekerjaan yang terpisah di mesin bubut atau lepas dari pusatnya, dan gerobak kosong 1000 mm dari mesin bubut Anda dapat mendatangkan malapetaka pada Anda, toko Anda, dan ketenangan pikiran Anda. Sebaliknya, jika kecepatannya terlalu lambat, persepsi saya adalah bahwa pekerjaan memberi terlalu mudah di bawah tekanan alat bubut. Ini adalah sesuatu yang tidak cukup untuk dijelaskan oleh seorang ilmuwan, tetapi persepsi saya diinformasikan oleh pengalaman bertahun-tahun.
2. Jangan mendorong alat ke dalam pekerjaan. Letakkan bevel di atas pekerjaan, dan angkat pegangan sampai bagian tepinya bekerja. Akan selalu ada beberapa tekanan alat terhadap pekerjaan, tapi saya pikir itu membantu untuk menghindari memikirkan antarmuka kerja / alat sebagai titik resistensi yang membutuhkan kekuatan.
3. Gunakan tangan Anda sebagai istirahat yang stabil. Saya melilitkan beberapa lilitan selotip di sekitar tangan kanan saya (saya kidal), dan itu melindunginya dari luka gesekan ketika saya menggunakannya untuk dengan ringan mendukung sisi belakang pekerjaan pemintalan. Saya merekomendasikan bahwa pembuat kursi yang tidak berpengalaman mulai dengan memutar punggung pendek dan anak tangga samping dan kemudian pindah ke posting, menyimpan posting kembali rumit untuk yang terakhir.
Keterangan Gambar 2: Potong X di ujung tempat kosong untuk menemukan pusat. Saya melakukan ini di bandsaw saya karena jauh lebih cepat daripada melakukannya dengan gergaji tangan. Lalu ketuk penusuk ke endgrain untuk menemukan pusat.
Langkah 3: Tanggam dan Duri
Kursi post-and-rung diadakan bersama-sama dengan memasang duri rung bundar menjadi mortise bulat, yang dipotong menjadi tiang berbelok. Saya menggunakan bit forstner 5/8 ”(16mm) yang menghasilkan mortises yang sangat konsisten dan akurat. Tenon ini membutuhkan sedikit keterampilan untuk membuat busana secara akurat.
Saya mulai dengan gouge kuku 1/2 "dan membuat lubang di duri dengan diameter paling sedikit 5/8".
Saya kemudian beralih ke 1 "butt chisel meletakkan bevel-side-down di atas sisanya dan mengikis duri sampai diameter sepanjang seluruh panjangnya sama dengan diameter terkecilnya. Saya kemudian memotong lancip 1/16 ”(1,6mm) di ujung tenon untuk memungkinkannya meluncur lebih baik ke mortise.
Langkah 4: Mengecil
Perhatikan bahwa anak tangga meruncing dari diameter terbesar sekitar 23mm ke diameter paling sedikit sekitar 17mm di bahu di samping setiap duri.
Posting belakang juga meruncing, dari diameter sekitar 36mm tepat di atas kursi anak tangga ke diameter sekitar 23mm tepat di bawah teluk di bawah finis biji. Teluk, yang saya bentuk dengan beberapa lintasan gouge kuku 3/8, berukuran sekitar 10mm pada diameter terkecil. Setelah saya memutar bagian-bagian kursi, saya memusatkan masing-masing dan membubutnya melalui bubur jagung: 100, 150, 220.
Langkah 5: Menandai Posting
Mesin bubut saya memiliki kepala pengindeksan yang menyederhanakan proses penandaan anak tangga yang akurat, tetapi dimungkinkan untuk menghasilkan tanda yang dapat digunakan tanpa menggunakan mesin bubut dengan kepala pengindeksan. Saya akan menjelaskan kedua metode ini.
Kepala pengindeksan adalah cakram yang berpusat pada poros rotasi bubut yang lubangnya bosan secara berkala di dekat kelilingnya. Kepala pengindeksan pada mesin bubut saya memiliki 36 lubang dengan jarak yang sama, yang berarti saya dapat membagi benda apa pun yang dihidupkan pada mesin bubut saya menjadi 36 segmen yang sama, yang masing-masing berjarak 10 ° dari yang berikutnya. Bubut saya juga memiliki pin pegas pada headstock yang memungkinkan saya untuk mengunci kepala pengindeksan bubut (dan rotasinya) di masing-masing 36 pemberhentian.
Garis tengah anak tangga depan pada kursi samping khusus ini adalah 82,5 ° dari garis tengah anak tangga samping. Untuk menandai pos depan, saya memilih lokasi untuk pusat tanggul tangga depan dan mengunci rotasi mesin bubut dengan pin pegas sehingga garis tengah menghadap saya.
Saya kemudian menggeser jig penandaan saya di sepanjang tempat tidur bubut saya sehingga pensilnya menandai garis di sepanjang tiang depan. Saya kemudian mengklik delapan perhentian (80 °) pada kepala pengindeksan saya, mengunci kepala pengindeksan, dan dengan jig penandaan saya, buat garis kedua menandai pusat dari mortis samping. Penempatan garis ini di sekitar lingkar pos tidak persis 82,5 ° terpisah, tetapi cukup dekat. Sisi rung mortise jig (SRMJ) ** akan membuat penempatan yang tepat. Pada tahap ini yang Anda butuhkan hanyalah perkiraan.
Saya kemudian meletakkan tongkat pos depan saya di sepanjang tiang dan menandai pusat-pusat tangga di sepanjang masing-masing dua garis yang saya buat menggunakan jig penandaan saya, satu set tanda menemukan mortir anak tangga depan, yang lain menandai anak tangga tanggali tanda.
Saya menggunakan prosedur yang sama untuk menandai posting belakang dengan satu pengecualian - garis tengah sisi anak tangga adalah 97 ° dari garis tengah anak tangga belakang, yang berarti menghitung sepuluh perhentian pada kepala pengindeksan. Saya kemudian menandai lokasi rung mortise (dan lokasi slat mortise) di sepanjang dua baris di pos belakang. Jika Anda tidak memiliki kepala pengindeksan pada mesin bubut Anda, Anda dapat mencapai hasil yang sangat mirip di bangku cadangan Anda.
Rapikan pensil tukang kayu yang lebar dan datar menjadi dua di sepanjang panjangnya sehingga timah (grafit) terbuka. Pasangkan pos depan di sisi bangku Anda agar ujungnya sejajar. Kemudian setengah dari ujung pensil tukang kayu di sepanjang tiang, dengan panjangnya tegak lurus dengan panjang tiang. Dengan cara ini, Anda akan membuat garis pada setiap pos yang sejajar dengan garis tengah pos. Kemudian putar tiang sehingga garis tengah ini saling berhadapan, dan sekali lagi paskan tiang dan tarik garis sepanjang mereka menggunakan pensil tukang kayu yang robek. Baris kedua ini akan menjadi 90 ° dari pasangan garis pertama. Lakukan hal yang sama dengan posting belakang.
Dalam setiap kasus, Anda akan memiliki garis sekitar 10 ° dari penempatan ideal, 10 ° terlalu jauh di pos depan dan 10 ° tidak cukup jauh di pos belakang. Untungnya, kesalahan-kesalahan itu tidak masalah karena SRMJ akan membuat penempatan yang akurat pada lingkar pos. Yang Anda butuhkan pada titik ini hanyalah perkiraan di mana Anda dapat menandai tangguhan anak tangga.
Tanggam anak tangga depan dan belakang dibor berikutnya menggunakan jig tanggam anak tangga depan.Jig ini harus dipasang sedemikian rupa sehingga jarak pagar dari jarak titik awal di bagian depan Anda adalah setengah dari diameter tiang. Jadi jika postingan Anda memiliki diameter ideal 36mm, Anda akan mengatur pagar 18mm dari titik utama. Selain itu, Anda harus mengatur penghentian kedalaman pada bor pers Anda sehingga Anda mengebor mortise 15/16 ”(24mm) dalam. Ini akan menerima tenon panjang 7/8 ”(22mm) dan memungkinkan sedikit panjang tambahan sebagai reservoir lem.
Tangga depan dapat dirakit saat ini. Pastikan untuk memeriksa persegi sebelum menyisihkannya untuk kering. Tiang belakang kemudian bisa dikukus sebagai persiapan untuk menekuk.
Langkah 6: Pembengkokan Uap
Kapal saya adalah petarung lemak yang dibeli istri saya 20 tahun lalu di sebuah obral. Saya memotong lubang bundar di tutup logam frier untuk menerima salah satu ujung pipa PVC berdiameter 100mm berdiameter 1500mm. Saya memasang kawat di bagian bawah pipa PVC untuk menahan bagian yang dikukus di atas air. Saya juga membeli topi untuk bagian atas untuk menahan uap - meskipun saya menemukan saya mendapatkan aliran terbaik melalui PVC dengan mengebor setengah lusin lubang melalui tutup. Tanpa lubang-lubang itu, uap cenderung keluar di sekitar tutup lemak yang dalam, daripada naik melalui PVC.
Desain kapal uap Anda hanya dibatasi oleh imajinasi Anda. Semua yang diperlukan adalah sumber panas untuk merebus air dan selungkup untuk menahan bagian kayu sementara uap melewatinya.
Saya mulai dengan menekuk bilah tebal 1/4 ”(6mm). Ini harus digergaji untuk membentuk di bandsaw dan tepi atas dibulatkan dengan spokeshave atau serak sebelum mereka ditempatkan di kapal. Karena mereka sangat kurus, mereka hanya perlu 30 menit di kapal. Saya kemudian menariknya keluar, menempatkannya di tekuk tekuk saya **, dan meremasnya ke dalam bentuk lentur di antara rahang wakil bangku saya. Saya hanya meninggalkan mereka di wakil sampai tikungan mereka telah ditetapkan, tetapi Anda dapat mengunci dua bagian jig bersama-sama dengan klem atau baut-U dan menghapusnya dari wakil.
Saya meninggalkan posting kembali di kapal selama 90 menit. Saya kemudian menghapusnya dan dengan cepat menempatkan mereka di tekukan lentur dengan punggung tanggam menghadap ke atas. Saya kemudian menyelipkan sepasang kerah kayu di ujung ramping setiap tiang dan sebuah klem selang di atas kedua kerah itu. Selanjutnya, saya menggunakan bor listrik dengan sedikit extender untuk mengencangkan klem selang. Ini memungkinkan saya untuk menekuk postingan belakang yang besar ini dengan relatif mudah. Bagian yang ditekuk kemudian harus disisihkan selama sekitar satu minggu sehingga tikungan dapat diatur.
Langkah 7: Memotong Slat Mortises
Saya memotong slat mortises dengan tangan, menggunakan pahat mortise yang digiling sedikit lebih rendah dari ketebalan bilah 1/4 ”(6mm). Saya mulai dengan menjepit tiang bengkok ke bangku saya dengan slat mortise.
Sebelum Anda memotong mortar slat, pelajari fotonya dengan seksama. Ada dua pertimbangan penting. Pertama, bagian depan (relatif terhadap kursi yang sudah jadi) dari slat mortise ditempatkan pada garis tengah dari back rung mortise. Ini adalah garis tengah yang Anda buat ketika Anda menandai mortar anak tangga. Kedua, slat mortises harus masuk ke pos pada sudut yang sama dengan anak tangga belakang. Untuk memastikan ini, saya menempatkan punggung yang dibunyikan tegak di bagian bawah tangga belakang sebagai referensi ketika saya memotong mortir slat.
Dengan pisau penandaan, saya menentukan bagian depan dan belakang setiap slat mortise. Saya kemudian mulai memotongnya dengan pahat mortise saya, yang sering melakukan pengecekan sudut saya dengan menempatkan slat pada mortise setengah jadi dan melihat dari bagian bawah tiang. Perhatikan bahwa gambar menunjukkan panjang duri yang berbeda untuk bilah yang berbeda. Panjang duri hanya menunjukkan jumlah slat yang menembus tiang. Tidak ada bahu.
Foto di atas adalah yang paling penting dalam artikel karena menunjukkan keselarasan bilah dan punggung anak tangga. 'Referensi' yang dibunyikan di bagian bawah tanggam memberi saya sesuatu untuk dilihat ketika saya memeriksa untuk melihat bahwa slat mortises memasuki pos pada sudut yang benar. Silakan pelajari foto ini sebelum memotong slat mortises Anda.
Langkah 8: Merakit Ladderback
Setelah slat mortises dipotong, tangga belakang dapat dipasang. Mulailah dengan menjepit satu tiang - sisi miring ke atas - ke atas bangku Anda. Oleskan lem ke duri bilah dan punggung anak tangga dan pasang lemnya di tiang yang dijepit.
Kemudian mulai duri ke mortise mereka di pos lain. Ini tidak mungkin. Setidaknya itulah yang Anda pikirkan pada awalnya. Ada terlalu banyak bagian untuk memulai sekaligus, tetapi jika Anda mengambil waktu Anda, bekerja dari satu ujung posting ke yang lain, mulai setiap dalih saat Anda pergi, pada akhirnya Anda akan memulainya. Kemudian lepaskan unit dari bangku Anda dan - berdiri di belakang tangga belakang yang sudah dirakit sebagian, letakkan sebuah penjepit di bagian depan tangga.
Kemudian - mulai dari bagian bawah tangga - mulailah menggambar dua tiang bersamaan sedikit demi sedikit dengan cara Anda naik dan turun tangga dengan penjepit. Seringkali, bilah akan terjebak dalam mortise mereka. Saya membujuk mereka ke tempatnya dengan meremas bagian tengah slat dan bar di penjepit. Hal ini menyebabkan ujung-ujung slat menyembul lebih jauh ke dalam mortise mereka.
Cuci lem yang keluar dengan hati-hati. Saya menemukan sikat gigi dan sedikit air sangat ideal untuk mengeluarkan lem dari persimpangan anak tangga dan tiang. Beri tangga cek untuk persegi dengan berdiri tangga dan persegi membingkai bersama di bangku Anda. Posting akan menyebar sedikit ketika mereka bangkit dari bangku. Yang Anda inginkan adalah jumlah spread yang sama di setiap sisi. Kemudian sisihkan tangga untuk mengeringkannya.
Langkah 9: Merakit Kursi
Jig lain akan menyederhanakan proses pengeboran sisi tangguh akurat. Ini dirancang sedemikian rupa sehingga pada satu posisi akan mengebor mortis pada tangga depan: mortise dengan centrelines 82,5 ° dari centrelines mortises untuk anak tangga depan. Kemudian, dengan memutar jig sekitar 180 ° pada meja bor Anda, Anda dapat mengebor sudut pelengkap untuk mortise di tangga belakang: mortise dengan garis tengah 97,5 ° dari garis tengah mortise untuk anak tangga belakang.
Jig harus diatur sedemikian rupa sehingga pagar-nya - baik di tangga depan dan posisi tangga belakang - adalah jarak dari titik awal bit forstner yang setengah diameter tiang. Dan di sini juga, penghentian kedalaman bor harus diatur untuk mengebor tanggam sedalam 15/16 ”(24mm).
Saya juga merekomendasikan agar Anda membalikkan sedikit memo ke diameter yang tepat dan - menahannya di pagar - memotong beberapa mortises pada memo itu untuk memastikan Anda memasang jig sesuai keinginan Anda.
Anda akan melihat bahwa - bahkan ketika jig diatur dengan benar - titik utama pada bit forstner mungkin tidak mengenai bagian tengah tanda Anda. Itu belum tentu karena Anda telah mengatur jig secara tidak benar - meskipun mungkin. Alih-alih, kesalahan tersebut kemungkinan besar merupakan kesalahan penandaan. Sangat sulit untuk mendapatkan garis pensil yang mati di lokasi yang tepat di sekitar diameter luar pos. Namun, pengaturan jig yang benar akan menemukan lokasi yang tepat.
Ketika mortises telah dibor di tangga depan dan belakang, Anda siap merakit kursi. Letakkan tangga belakang menghadap ke atas di bangku Anda. Oleskan lem ke semua sisi duri sisi. Kemudian mulai tenons di mortises di tangga belakang. Pada titik ini, letakkan tangga depan di atas anak tangga sisi yang menonjol dan mulai tenon ke mortise mereka. Ketika semua tenon sudah dimulai, berdiri kursi tegak di bangku Anda. Kemudian, dengan penjepit pipa atau batang, tekan duri ke dalam mortise mereka. Pada titik ini, Anda perlu memeriksa posisi kursi pada permukaan datar yang andal. Saya menggunakan top tableaw baja tanah saya untuk tujuan ini. Jika keempat kaki kursi Anda tidak memenuhi permukaan datar pada saat yang sama, rak kursi sampai mereka melakukannya.
Kemudian melangkah mundur dan melihat kursi dari depan. Melihat penyelarasan setiap pos depan terhadap pos belakang di belakangnya. Mereka tidak akan sejajar dengan sempurna karena tangga belakang sedikit pecah ketika naik dari permukaan. Yang ingin Anda lihat adalah jumlah splay yang sama di sisi kanan dan kiri kursi. Jika Anda melihat kesalahan, cobalah untuk memperbaikinya dengan memutar kursi.
Tidak ada kursi yang benar-benar sempurna, jadi jangan berharap untuk melihatnya. Ketika Anda mencapai kesempurnaan sedekat mungkin dengan yang Anda bisa, bersihkan bagian yang terjepit. Kemudian sisihkan kursi sampai kering.
Langkah 10: Pikiran Final
Pembuatan kursi adalah proses pengerjaan kayu yang cukup rumit dan terspesialisasi, tetapi dalam pengalaman saya, beberapa hal dapat menyaingi kegembiraan yang akan Anda rasakan ketika perabot fungsional pertama itu disatukan di bawah tangan Anda. Nikmati.
* Kayu Australia alternatif untuk proyek ini adalah: Tas myrtle, Vic ash, jarrah, hoop pine (kayu tua). Harap perhatikan bahwa pengukuran imperial penulis telah digunakan demi kesederhanaan. Pahat dan perkakas lain yang digunakan oleh penulis berukuran dalam inci sebagaimana setara dengan yang tersedia di Australia.
Proses menenun kursi dijelaskan dalam buku Kerry Pierce, Authentic Shaker Furniture. Lihat juga Panduan Lengkap untuk Memukul Kursi. Kerry Pierce adalah pembuat furnitur dan penulis yang tinggal di Ohio, AS. Hubungi kami via situs webnya.
Untuk informasi dan kiat lebih lanjut kunjungi kami Saluran Youtube atau buka situs web kami www.woodreview.com.au.
